Renault Twingo

German-ptz · 16.10.2016, 11:01

Акум новый, менял когда обмотка насоса сгорела.
Когда разряжал его перед сменой клапана, с отключенным насосом заряда хватило на N-1-2-3-4-5-4-3-N. А так насос после 3 или 4 переключения включается.
Когда только начались мучения в переключением, помнится, что настройка зон подхвата на время избавляла от проблем.
Всеж-таки даже новые клапана имеют/могут иметь разницу по сопротивлению катушки (в пределах допуска). Тем более есть разница с неисправным клапаном. А положение клапана, как я понимаю, задается уровнем напряжения на его катушке, и, соответственно разные клапана будут иметь разное положение при одном и том же напряжении. Или я ошибаюсь?

Дмитр · 16.10.2016, 15:37

Цитата:

Сообщение от German-ptz

насос после 3 или 4 переключения включается.

Если после двух, то причина в аккуме.
При этом в памяти будет читаться ошибка "провал давления ниже нормы".

Дмитр · 16.10.2016, 15:48

Цитата:

Сообщение от German-ptz

Всеж-таки даже новые клапана имеют/могут иметь разницу по сопротивлению катушки (в пределах допуска). Тем более есть разница с неисправным клапаном. А положение клапана, как я понимаю, задается уровнем напряжения на его катушке, и, соответственно разные клапана будут иметь разное положение при одном и том же напряжении. Или я ошибаюсь?

Не правильный ход мыслей.
клапан - цилиндр и его датчик это одна система, замкнутая обратной связью. Мозг не запоминает напряжение которое надо подать на клапан чтобы он открылся. Мозг увеличивает напряжение на клапане до тех пор пока датчик положения цилиндра не покажет что цилиндр отработал до нужного положения. Поэтому не имеет значение температура масла, сопротивление обмотки, и тд. Если датчик покажет что цилиндр не выполнил команду (по причине клапана, по причине цилиндра, по причине датчика цилиндра, по причине нехватки давления и т.д.), то мозг запишет ошибку "механическая неисправность гидроблока". А дальше ты сам будешь вычислять кто же виноват.

German-ptz · 16.10.2016, 17:01

Цитата:

Сообщение от Дмитр

Не правильный ход мыслей.

Т.е., при настройке зон подхвата, точки ведения мозги запоминают сигнал с датчика положения сцепления.

В общем, опять ехать ошибки читать... Знать бы изначально, что только раз к ним ездить придется, можно было б самому китайский clip купить

German-ptz · 16.10.2016, 17:55

И вопрос по датчику положения сцепления: 77 01 204 055 - это он?
По Экзисту он идет как датчик положения дроссельной заслонки, для двигателей С3G, D7F...

UPD: Нашел на форуме QQ, что вместо оригинального датчика положения сцепления ценой в 3 тыс.р., подходит (а скорее всего именно он и есть, переехавший со старых фиатов при разработке робота) датчик положения дроссельной заслонки Magneti marelli 2192 44240 500 ценой в 1,5 тыс.р.

Дмитр · 17.10.2016, 02:00

Цитата:

Сообщение от German-ptz

И вопрос по датчику положения сцепления:

http://www.chery-club.ru/doc_text.ph...12&p_chid=1000

German-ptz · 17.10.2016, 09:54

Цитата:

Сообщение от Дмитр

http://www.chery-club.ru/doc_text.ph...12&p_chid=1000

Спасибо! Тут и нашел про датчик )

Пара ссылок с инфо по роботу с QQ и Альфы:
https://www.drive2.ru/l/5218735/
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=715252

Чтоб самому не потерять, и другим в копилку знаний.

German-ptz · 21.10.2016, 11:40

Решил поменял датчик положения сцепления, ибо был найден датчик Stellox да 250 р. Вчера его получил и поехал вечером в гараж. Ехал, чтобы выкрутить два винтика и один разъем...

Подлезть к дальнему винтику крепления датчика не получилось, корпус (заглушку цилиндра) снимать не решился, т.к. болты то открутить еще можно, а вот снимется ли он или нет - неизвестно.

Решил снимать блок насоса с цилиндром сцепления.
Как написано в книге:
- отцепите трос сцепления, снимите гидроаккумулятор,
- открутите болты A,B,C
- вытащите блок.

Как это было в жизни: с трудом открутил гидроаккумулятор, подсорвал маленько грани... Из 3-х болтов крепления блока виден только один (одиночный который), пришлось снять бачок. Откручивать болты крепления бачка приходится на ощупь...Под бачком видны оставшиеся болты но, вот сюрприз, головки у них - внешний torx. Не ожидал увидеть такое, нигде пока в этой машине такие болты не встречал. К счастью, у товарища в гараже, в котором я находился, благодаря F.Focus-у были такие головки. Верхний болт открутил легко, правда места там на один щелчок трещотки, а вот нижний открутить так и не смог: сверху не хватает места для хода трещотки, а снизу - доступ закрывает какая-то скоба от опоры КПП. Возможно, наличие накидного ключа на этот torx и решило бы проблему, но у меня его не было. Промучившись с этим болтом больше часа, решил снимать опору коробки (не собирать же машину обратно). Сняв опору (что заняло минут 20 без ямы и снятия колес), открылся "прекрасный вид" на этот самый датчик со всеми его болтиками, т.е. можно было не "мучить" робота и все сделать гораздо проще...
В итоге, закончил работу к половине третьего ночи. На дорожные испытания сил уже не хватило, но пока ехал домой проблем с коробкой не случилось.

Кто еще менял этот датчик? Каким образом вы это делали?

P.s. Датчик Stellox 06-09501-SX

Дмитр · 17.10.2016, 01:55

Цитата:

Сообщение от German-ptz

Т.е., при настройке зон подхвата, точки ведения мозги запоминают сигнал с датчика положения сцепления.

Наш робот выгодно отличается от роботов других авто, у которых надо каждые 10 т.км. делать адаптацию (переучитывать износ сцепления).
При каждом включении зажигания мозг запоминает начальное значение датчика положения цилиндра сцепления. Каждый раз (а не раз в 10т.км) оно новое. Мозг дает команду клапану на выжим и по датчику цилиндра следит когда выжмется на определенное колличество от начального. Как достигнет, так прекращается команда на выжим.
Нет запомненных зон подхвата, точек ведения. Отпускает столь интенсивно, сколь далеко нажата педаль газа, глядя при этом на измеренную нагрузку на двигатель, на датчик вращения первичного вала коробки, и скорость авто.

German-ptz · 21.05.2017, 20:34

Цитата:

Сообщение от Дмитр

Наш робот выгодно отличается от роботов других авто... Нет запомненных зон подхвата, точек ведения. Отпускает столь интенсивно, сколь далеко нажата педаль газа, глядя при этом на измеренную нагрузку на двигатель, на датчик вращения первичного вала коробки, и скорость авто.

Всем доброго!
Прошло пол-года норм. полета, снова сюрпризы.
Снова загорается ошибка, как правило при трогании или переключении с 1 на 2, переходит в ручной режим. По времени совпало (и часто совпадает) с появлением брякания при повороте (похоже на ШРУС или трипод). Есть ли связь между приводом и роботом?

Да, забыл указать, что после переключении передачи (автоматически или вручную) или перехода из ручного режима в авто лампа ошибки гаснет

German-ptz · 21.05.2017, 20:43

И еще вопрос: субъективное ощущение, что выжимной поршень цилиндра сцепления медлено двигается. Трос сцепления мокрый, но масла ушло за полгода очень мало. Как проверить поршень? Отсоединив тросик сцепления, можно ли его вручную потолкать вперед-назад? С каким усилием он должен двигаться? Подбирал ли кто-нб манжеты к нему?

Дмитр · 22.05.2017, 00:46

Цитата:

Сообщение от German-ptz

Отсоединив тросик сцепления, можно ли его вручную потолкать вперед-назад?

Можно только вытягивать трос из цилиндра, при этом выдавливая жидкость из него в бачек.
Обратно пихать тросик нельзя.

Дмитр · 22.05.2017, 00:42

Цитата:

Сообщение от German-ptz

Есть ли связь между приводом и роботом?

Да, забыл указать, что после переключении передачи (автоматически или вручную) или перехода из ручного режима в авто лампа ошибки гаснет

Нет связи с приводом.
Без КЛИПа тут не обойтись.