Показания бортовика.

[Васильич]

Машинка у меня недавно езжу на работу не более 5-7 км в день,
появилось подозрение что много кушает бензина(лью 95),а так как приборка
не информативна я решил прикупить недорогой бортовичок
"Пристиж V55-02"подключил к разьёму OBD-II,
выбрал в меню авто-Renault,прогрел движок проехал 5 км,остановился
и считал мне он из ЭБУ
следующие показания:
1.Обороты двигателя: 1047-1137,плавно повышаются циклически в течении 1-2 минуты.
2.Температура охл.жидкости: 98 градусов.
3.температура впускного воздуха: 52 градуса.
4.Давление во впускном коллекторе: 188 МБАР.
5.Длительность импульса впрыска: 4 мс +-0.15.
6.Момент на валу: 6 н/м
7.Положение дроссельной заслонки:9
8.Расход:0.9 л/ч.

Ошибки:1-не работает клапан абсорбера(у меня его нет,зачемто снял бывший хозяин)
2-высокая выходная мощность нагревателя датчика кислорода2

Модель автомобиля: TWINGO I (C06)
Дата выпуска: 2002г.
Название кузова:С06G
Наименование двигателя: D7F - 1.2
Объем двигателя (куб.см.):1149
Мощность двигателя (л.с.):58
Номер двигателя:F297657

Вопрос:на что обратить внимание на основании вышеперечисленных показаний?
Да забыл,ещё в выхлопе слышны перебои,нахолодную чаще.
при прогреве намного реже.

[kondakoff]

логически -лябде 2 медленно приходит конец.......от него и расход бензина повышенный

[aku__aku]

Сообщение от kondakoff

логически -лябде 2 медленно приходит конец.......от него и расход бензина повышенный

мне кажется все-таки это не зонд. я бы погрешил на катализатор.
наверное в нем сотам уже ппц. при замене нужно учитывать, что для разных моторов и трансмиссии каты разные. кстати если остальные компоненты системы выпуска дешевые, то кат стоит изрядно. ну, сравнительно, конечно :о)

п.с. а у мня только 1 кислородный датчик :о)

[kondakoff]

и все таки я склоняюсь к старению лямбды ибо ее ресурс по мануалу 160 тыр км !!!!!!
тк твинго это "простейшее" то:
тк "джекки чан" у нас на панели не горит((Все ж нормально работает. Лямбды ловятся либо по обрыву питания либо по коротышу. Если оно врет безбожно, то это вообще не проблема для БУД. Забитый кат для лямбда-регулирования тоже не проблема. Оно как раз и нарегулирует до перекрытия топлива совсем... ())
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БУД есть две явных неисправности датчика-лямбды - обрыв (сигнала нет), коротыш (всегда 12 вольт). Ежели сигнал искаженный все же есть, то БУД будет ехать на этих данных. Либо лить топливо до одури, т.к. кислорода в выпуске девать некуда, либо сокращать длительность открытия форсунок, если сигнал о недостатке кислорода.
ЧЕК зажигается когда сигнал выпадает за допустимые границы. Границы соответствуют параметрам на человеческом: нет нихрена и ну нихрена себе. А пока сигнал помещается в этот диапазон машина будет ехать. Да и когда загорится, то тоже будет ехать. Лямбду БУД обходит в аварийном режиме. Типа, льется не больше чем для убийства катализатора и едет...

[Васильич]

Меня больше зинтересовало ссобщение:- "Давление во впускном коллекторе: 188 МБАР".
Полазив по инету выяснил что давление должно соответствовать обычному давлению как передают в прогнозах погоды если перевести в мбар должно быть примерно 1000 мбар.
При завдённом двигателе во впускном коллекторе создаётся разряжение и показания должны уменьшатся,а комп показывает увеличение давления примерно до 400 мбар,вытаскиваю датчик из впускного коллектора,отверстие заглушил,завожу авто на холостых всё теже 188 мбар.Мерял напряжение на среднем контакте датчика,на максимальных оборотах(при резком нажатии на газ) 1.1-1.7в,а должно быть примерно 4.5в.Принял решение заменить датчик,заказал завтра привезут,поставлю отпишусь.
Если ничего не изменится,значит комп неправильно считывает инфу, поеду на диагностику.

[kondakoff]

лямбду выкрутили ?

[Васильич]

Нет не выкручивал так как нет возможности(нужно лезть под машину).
MAP sensor поменял,но чуда не произошло,1200 руб.потрачено впустую(теперь у меня на впускном коллекторе торчат два MAP сенсора,один на своём месте,а другой вместо абсорбера:-)На этом экперименты заканчиваю,подсобираю денег на ремонт,а после сьезжу на диагностику так как старых датчиков осталось много да и катализатор не новый, хочу узнать без "танцев с бубном" как и что.А бортовик,он показывает всё примерно,ошибки не стирает,ну вобщем на 90% вещь бесполезная,а на остальные 10% даже вредная,так как вводит в заблуждение. Приборка не информативна на Твинго и это хорошо ничего не напрягает и не отвлекает при движении,теперь я это понял,всё познаётся в сравнении.

[aku__aku]

Сообщение от Васильич

Нет не выкручивал так как нет возможности(нужно лезть под машину).
MAP sensor поменял,но чуда не произошло,1200 руб.потрачено впустую(теперь у меня на впускном коллекторе торчат два MAP сенсора,один на своём месте,а другой вместо абсорбера:-)На этом экперименты заканчиваю,подсобираю денег на ремонт,а после сьезжу на диагностику так как старых датчиков осталось много да и катализатор не новый, хочу узнать без "танцев с бубном" как и что.А бортовик,он показывает всё примерно,ошибки не стирает,ну вобщем на 90% вещь бесполезная,а на остальные 10% даже вредная,так как вводит в заблуждение. Приборка не информативна на Твинго и это хорошо ничего не напрягает и не отвлекает при движении,теперь я это понял,всё познаётся в сравнении.

да что там собирать-то. диагностика клипом стоит 500 руб. дешевле ее сделать, чем слепым перебором все менять. и потом, бывает и так, что сам датчик ок, а контакты окислились - почистил и все в порядке, так что это не наш метод - датчики покупать не глядя.

но, с другой стороны, если пришла пора по пробегу что-то менять, то это можно сделать без диагностики.

возвращаясь к катализатору с кислородным датчиком (датчиками) - это надо делать на 120000 км. можно и раньше.

датчики бывают производства китай (говно), испания (хорошие), германия (хорошие, но универсальные). катализаторы бывают родные (стоят ппц), немецкие (тоже стоят ппц) и английские (я выбрал такой). можно купить б/у как кат, так и зонд. но икс знает, сколько они прошли, и сколько им осталось. так что, новое - предпочтительно.

кроме того, мне кажется, если уж дошло до замены катализатора, лучше заменить и старую среднюю трубу, а также глушак. короче, поставить всю новую систему выпуска, кроме штанов. а то просто тупо менять 2 элемента, а еще 2 оставить старые, типа пусть еще походят, прогорят - заменим :о)

типа как при замене ремня грм, некоторые стараются сэкономить, и оставить старый ролик, или там помпу...

глушак с трубой стоят несерьезных денег, например 1500 и 1000, если взять польского производства.

итого цена вопроса 1500 (глушитель) + 1000 (труба) + 6500 (катализатор) + 2500 (датчик) + 350 (прокладка, соед. элементы и крепеж) + 1800 работа. можно без никаких проблем заменить и самостоятельно, если 1800 жалко, но надо или яму, или эстакаду, и лучше в теплое время года. все, года 3-4 можно об этом не думать.

я тож какое-то время размышлял, не прикупить ли диагностический прибор? вроде разумно, не надо ездить куда-то на диагностику, дяде платить... и стоит не так и дорого. правда, кроме клипа, я ни на что не велся, какбэ все используют клип, что изобретать велосипед. но здравое размышление показало что нинада :о) посудил так - вряд ли твинго будем держать более 2 лет (на машине учится ездить моя супруга). сколько за это время понадобится раз делать диагностику? ну, 4 например, больше вряд ли. это 2000. прибор - 4800, правда, он останется. но, пока неясно какую машину она захочет потом - а если фольксваген, куда я его потом. а если через год захочет, или через полгода? тогда еще меньше диагностик будет надо делать. так что прибор решил не брать, положил под сукно идею.

короче, жизнь показала, что дешевле всего просто в установленный срок менять все по регламенту и делать все предписанные работы. поломок нет, авто службу свою несет, и все спокойны. а когда сотрясает жадность - потом беспокойства будет больше, а что мне 2000 руб экономии, по сравнению с моими нервами это как нуль. вот так как-то.

[Васильич]

500руб не проблема,я имел ввиду расходы о которых Вы пишите дальше,а они непременно будут,а что толку если сейчас сделаю диагностику,а ремонтировать буду через месяц,за это время может ещё что вылизет,вот поэтому подсобираю,а потом.....
Кстати визуально осмотрев выхлопную трубу обнаружил что она внешне в неплохом состоянии,а глушитель практически новый на нем даже пятен ржавчины нет видно что недавно меняли.

[Васильич]

И ещё забыл спросить,разговаривал с товарищем о том что проврить лямду вторую надо лезть под машину,а он мне говорит что у него в Бэхе разьём с лямбды с длинным проводом и подключается он под капотом.Интересно может и в Твинге тоже гдето под капотом?

[aku__aku]

Сообщение от Васильич

И ещё забыл спросить,разговаривал с товарищем о том что проврить лямду вторую надо лезть под машину,а он мне говорит что у него в Бэхе разьём с лямбды с длинным проводом и подключается он под капотом.Интересно может и в Твинге тоже гдето под капотом?

подключается-то в подкапотном пространстве, а вот куда вкручивается датчик, надлежит посмотреть на схеме системы выпуска. например, у мня всего 1 кислородный датчик, и он вкручивается в катализатор.

точно уверены, что 2 лямбда-зонда на Вашем авто?

в принципе, если глушитель и средняя труба не пускают, оно и х бы с ними, можно не трогать. но ведь как начнешь отручивать... все же внизу висит... а если катализатор менять - откручивать придется. а катализатор надо по пробегу, а не по внешнему состоянию менять. он может визуально быть прям как новый, а сотам ппц.

я б в случае даже небольшого сомнения загнал на диагностику. что сомневаться, копить тревоги и бабки, когда неясно о чем вообще речь... а как покажет - то-то и то-то неисправно, станет ясно - надо ли на нее работать, и если надо - то сколько :о)

[Васильич]

Сообщение от aku__aku

точно уверены, что 2 лямбда-зонда на Вашем авто?

в принципе, если глушитель и средняя труба не пускают, оно и х бы с ними, можно не трогать. но ведь как начнешь отручивать... все же внизу висит... а если катализатор менять - откручивать придется. а катализатор надо по пробегу, а не по внешнему состоянию менять. он может визуально быть прям как новый, а сотам ппц.

я б в случае даже небольшого сомнения загнал на диагностику. что сомневаться, копить тревоги и бабки, когда неясно о чем вообще речь... а как покажет - то-то и то-то неисправно, станет ясно - надо ли на нее работать, и если надо - то сколько :о)

По спидометру пробег у машины маленький-47000 км,но по году выпуска должно быть минимум 100000 км.Сколько скрутили не известно.А по поводу количества датчиков я исхожу из следующих наблюдений.Это схема.

Это фото с моей машины

Когда фотографировал не обрати внимания что на лямбде вродибы только 2 провода.

[Васильич]

[aku__aku]

да, 2 кислородных датчика. под евро 2. что говорить, прогресс не стоит на месте :о)

на датчике следовало бы чтоб было 3 провода...

2 провода возможны только на старых зондах, но такого чтоб вместо второго датчика вколхозили древний лямбда-зонд я не могу себе представить.
нужно проверить штекер - сколько проводов на штекере, столько должно быть и на датчике.

универсальные лямбда-зонды бош, которые все ставят сейчас, имеют 4, реже 3 провода, фае (испания) - 3, китайские тоже 3.

стоит, пожалуй, заменить этот зонд, и поглядеть что получится.

а что до пробега, то 47000 может быть родной его пробег.
все-таки это городские машинки, используются обычно девушками и женщинами чтоб детей в сад/школу возить, ну и по магазинам. да и на дачу европейцы не ездят. так что совсем не обязательно что скручен...
я в июне 2012 купил шкоду. на данное время пробег 3000 км (просто ездить некуда), и часть пробега отъедает твингус. как подойдет время продавать, тоже наверное будут думать что пробег скручен :о)

[kondakoff]

не так,
1 лябда-евро 2
2 лямбды-евро 3 или 4