Renault Scenic

Ян меган · 14.03.2012, 22:45

думаешь если на 2 см поднять зад,то управление хуже станет?? я так не думаю , поднял в своей машине на 1 виток и разницы не почувствовал, а если так страшно , то можно плавник как в BMW на крышу прилепить

яша · 14.03.2012, 23:08

Ну, на 2 см , наверное, не страшно.

harvysmolgiv · 14.03.2012, 23:28

Цитата:

Сообщение от яша

В прошлом посте наврал. Мы сначала выставляли 37 мм, потом запрессовывали салентблоки, а потом вставляли торсионы по заранее сделанным меткам. В результате клиренс остался тем же самым. Я вообще не уверен, надо ли его намного увеличивать, ведь тогда уйдет кастор, могут начаться проблемы с управляемостью.

Все равно идея хороша и проста и без заморочки с мерянием 37мм: делаешь метки как стояли торсионы перед разбором, а потом при сборке вставляешь торсионы и кронштейн по меткам, достаешь торсионы и запресовываешь сайлент - если вдвоем думаю то легко так сделать, одному будет немного неудобно и торсин доставать и кроштейн держать.

Ян меган А что значит поднял на один виток?

Насчет того как клиренс клияет на кастор я не в курсе, но думаю 5 мм превышения от старого значения на моем авто не сильно что поменяет.

Кстати, можете померять сколько в мм высота Н5 (от земли до центра торсиона) на ваших Scenic-aх при полном баке?
На моем было 235 мм до замены.

яша · 14.03.2012, 23:38

Мерять все равно придется. Делать это лучше , действительно, вдвоем, там натягивать надо. Под машину не полезу, у нас холодно, грязно и машина стоит не на ровной поверхности))

harvysmolgiv · 15.03.2012, 00:55

Цитата:

Сообщение от яша

Мерять все равно придется. Делать это лучше , действительно, вдвоем, там натягивать надо. Под машину не полезу, у нас холодно, грязно и машина стоит не на ровной поверхности))

Так лезть под машину не надо, со стороны заднего колеса торсион видно линейку приложил от дырки для болта до земли и всего-то делов!
(Центр торсиона я имел ввиду продольную ось вращения там где болт, а не соединительную муфту торсионов)

IgorM · 20.03.2012, 16:54

harvysmolgiv - а где же фото ? Очень жду ! Завтра собираюсь заказывать саленблоки - какие брать?

harvysmolgiv · 20.03.2012, 17:38

Цитата:

Сообщение от IgorM

harvysmolgiv - а где же фото ? Очень жду ! Завтра собираюсь заказывать саленблоки - какие брать?

Не сегодня, так завтра выложу - прошу чутка обождать.
Кстати я еще раз регулировал подвеску (использовал распорки длиной 470 мм), а потом прошел Тех.Контроль - катаюсь почти 2 неделю!

Детали подбирал на exist.by, но покупал в другом месте.

IgorM · 20.03.2012, 20:47

А какой фирмы покупал?

harvysmolgiv · 21.03.2012, 12:15

Сайлент блок производства FSK, номер 6624 - на exist есть аналоги. В силу того что с недавних пор не проживаю в Беларуси, то покупал через инет - заплатил раза в 4 дороже чем тот же Febi на exist.by!

harvysmolgiv · 21.03.2012, 14:29

отчет выложил здесь

http://harvys.livejournal.com/549.html

harvysmolgiv · 21.03.2012, 15:03

после того как сделал отчет заметил еще один косяк с установкой 37 мм.

На рисунке из доки расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а ето ето наверное лишние 2 см.

Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!

IgorM · 21.03.2012, 17:38

Спасибо! Попытаюсь повторить! Думаю многим поможет!

Poljot74 · 29.03.2012, 22:45

Цитата:

Сообщение от яша

Разрезаем сайлентблок как в том отчете, вытаскиваем конец торсиона из центрального кронштейна, идем на пресс, давим на длинную сторону торсиона. Судя по тому, что в отчете понадобилось 8 тонн, он выдавил его в обратную сторону, через конус, что неправильно. У меня потребовалось килограмм 300. После этого берем молоток и зубило и вырубаем остатки сайлентблока из рычага и балки. Если перед этим выжечь резину, все должно пройти легче. Все делается на снятой балке. Попытки сделать все по инструкции фирменными съемниками не удались.
Запрессовывали уже по инструкции указанным специнструментом или его аналогами.

На шлицах нету конуса, это совершенно точно. Специально проверял, будучи с чистыми шлицами, торсионы под небольшой нагрузкой, ~ 50-100 кг, пролетают в обоих направлениях совершенно одинаково. Кстати, непонятно, за счёт чего они удерживаются от свободного перемещения в осевом направлении в процессе эксплуатации. Видимо исключительно за счёт того, что выдавливающих усилий не возникает в принципе.
Выжигать ничего не надо. Та часть сайлентблока, что в балке, распиливается ножовкой после того как дрелью удалишь резину. Другая часть сайлентблока что осталась в рычаге после распиливания болгаркой, удаляется после подваривания пробки к той же стороне сайлента, что была обрезана, и под ударом по ней с противоположной стороны, иль под прессом легко вылетает.
Ещё мне показалось существенным, что сайленты сперва выгоднее прессануть в балку (хорошими тисками), и затем с помощью болта (например от съёмника) натягиваются рычаги, а не наоборот. Положение рычагов должно соответствовать нормально нагруженному автомобилю (там что-то правильно пишут про 37 мм от плоскости...). Следим за глубиной запрессовки (не до упора!).
И последнее замечание, торсион гораздо легче задавить при сборке двухлапым съёмником, чем стучать, хотя усилие реально небольшое, но стучать по нему почему-то было бесполезно, видимо что одновременно надо было шлицы изнутри совмещать. Интересно, что если передавишь, то один торсион начинает выдавливать другой. Это свойство видимо можно использовать при повторной разборке, если допустим встанет задача перестановки торсионов (при условии пока чистые шлицы). Штатные отверстия для вытаскивающего болта напрочь повреждены коррозией, так что только так.
У меня всё прошло гладко, несмотря на супер-ржавые шлицы (254000 км, 10 лет). Пресс 10т был не лишним, а также электро-сварка, болгарка, дрель, 2-лапый съёмник, большие тиски. Кувалда не нужна.

harvysmolgiv · 05.04.2012, 20:59

Цитата:

Сообщение от Poljot74

Интересно, что если передавишь, то один торсион начинает выдавливать другой. Это свойство видимо можно использовать при повторной разборке, если допустим встанет задача перестановки торсионов (при условии пока чистые шлицы). Штатные отверстия для вытаскивающего болта напрочь повреждены коррозией, так что только так.

Идея интересна, но в центральной муфте между торсионами стоит пластиковая прокладка. Ее я не доставал, но похоже что она просто плотно входит в муфту. В любом случае это надо иметь ввиду при выдавливании одного торсиона на другим - прокладка может повредиться. Из чего она сделана я не знаю, но скорее всего кусок пластика который можно в случае повреждения заменить чем нить подходящим.

Poljot74 · 05.04.2012, 22:20

Цитата:

Сообщение от harvysmolgiv

Идея интересна, но в центральной муфте между торсионами стоит пластиковая прокладка. Ее я не доставал, но похоже что она просто плотно входит в муфту. В любом случае это надо иметь ввиду при выдавливании одного торсиона на другим - прокладка может повредиться. Из чего она сделана я не знаю, но скорее всего кусок пластика который можно в случае повреждения заменить чем нить подходящим.

Там просто кусок говна. Ни на что не влияет.