Правила   Регистрация  Добавить в избранное  Сделать стартовой
 

Renault Symbol

Форум клуб Рено Симбол. Отзывы владельцев по ремонту и эксплуатации.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.06.2008, 18:57   #1
Жемчужина
Профи
 
Аватар для Жемчужина
 
По умолчанию потеря мощности

Всем привет!
Обрисую суть проблемы. Не знаю когда появилось точно, мне кажется что недавно. Сегодня я окончательно утвердилась в своем ощущении что машина "тупит", а именно....
1. для разгона требуется больше времени, хотя в передачах держит себя хорошо. Например, 3-я как была 40-60 , так и есть , но набирает заметно медленее. Пару дней назад хотела обойти газель - не смогла. Сделала все как всегда поворотник- пониженная передача - выкатываюсь на соседнюю полосу -.... и понимаю что не могу , набирает скорость , но плохо . Так и вернулась в соседний ряд.
2. Сегодня , просто на удивление, не поднимает скорость выше 100-110 км/час. Педаль в пол, а дальше не идет.

Что это?
Вверх   Ответить с цитированием
*****
Старый 12.06.2008, 19:15   #2
semeon
Супер-модератор
 
Аватар для semeon
 
Смущение Ответ: потеря мощности

Самое простое: плохой бензин(маловероятно что на столько повлияет)
накат машины не страдает? колодки могут клинить
поплыл катализатор(оплавились соты)- очень вероятно, я бы добавил, наиболее...
самое плохое.... движок не троит? померить компрессию(для начала)
накануне движок не перегревался?
сизого дыма из трубы при перегозовке на холостых или при переключении передач(видно едущему сзади) нет?
__________________
…Истина такова: когда сила человека растет, а знания его увеличиваются, одновременно сужается открытый для него путь. В конце концов он уже не выбирает, а делает лишь то, что должен делать…
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 20:13   #3
Максим Р
Новичок
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

А, может быть, у Вас проблема со сцеплением? По причине его износа мотор может крутиться, обороты расти, а машина не ехать. Износ нетрудно определить по величине хода вилки сцепления. Должно быть 27-30мм.
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 20:23   #4
Жемчужина
Профи
 
Аватар для Жемчужина
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

Я конечно все понимаю, Спасибиссимо огромное, но я БЛОНДИНКА! Я очень много в машине не понимаю. Разбираюсь только в том, что уже ломалось и поэтому вызвало мой интерес, из-за чего я интересовалась на форуме, а потом пытала сервисмэнов. Навешать лапши на уши блондинке легче , чем кому бы то ни было.
1. Бензин? Заправляюсь всегда на ВР , заливаю 95 простой.
2. Что такое "накат" машины?
3. Катализатор? А как посмотреть ( ответ типа в сервисе - неуместен, потому как поеду)
4. "Троит" движок? Да кто ж его знает. Вы мне расскажите лучше что это значит. Я так понимаю сизый дым - это к троению движка относится... Не смотрела. Завтра посмотрю. Перегрев? Вечером всегда езда только по московским пробкам. Хотя стрелка температуры плавает всегда в районе середины. Я ни разу не замечала чтобы она даже приближалась к критическим значениям. Хоть и блондинка, но крашенная, поэтому если правильно объяснить- я все понимаю и слежу четко за исправность.
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 20:24   #5
Жемчужина
Профи
 
Аватар для Жемчужина
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

Цитата:
Сообщение от Максим Р Посмотреть сообщение
А, может быть, у Вас проблема со сцеплением?
Сцепление действительно на "подходе"
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 20:54   #6
Scenic
Мастер
 
Аватар для Scenic
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

Цитата:
Сообщение от Жемчужина Посмотреть сообщение
2. Что такое "накат" машины?
Люд, привет и здесь! "Накат" - это расстояние, которое машина может проехать по инерции на "нейтральном" положении коробки передач. Смысл такой: если машина плохо идёт "накатом" - значит есть какие-то тормозящие силы. (Подклинивают колодки и т.п.)

Опять пивет! Очень рада тебе. Жаль что редко заходишь!

Последний раз редактировалось Жемчужина, 12.06.2008 в 21:02.
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 20:56   #7
Максим Р
Новичок
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

Попробую попроще:
1. Попытайтесь тронуться с пробуксовкой. Не получилось? Ещё одно подозрение на сцепление.
2. Во время движения со стабильной скоростью резко нажмите и подержите педаль газа. Если обороты поднялись, а машина не стала резко ускоряться - пробуксовывает сцепление.
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 20:59   #8
Жемчужина
Профи
 
Аватар для Жемчужина
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

Цитата:
Сообщение от Scenic Посмотреть сообщение
"Накат" - это расстояние, которое машина может проехать по инерции на "нейтральном" положении коробки передач.
Поняла. Проверить это можно разогнавшись, а где-то на спуске с эстакады переключится в нейтралку. Наверное , надо будет пропробовать по дороге в сервис. Как раз по пути эстакада. Хотя... Сегодня я не заметила особой разницы при езде. ( только , мальчики, не пинайте) У меня такая манера езды, что когда еду с горки всегда переключаюсь в нейтралку. ЗНАЮ, что этого делать НЕЛЬЗЯ , но по другому не езжу. Мне так больше нравится.
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 21:01   #9
Жемчужина
Профи
 
Аватар для Жемчужина
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

Цитата:
Сообщение от Максим Р Посмотреть сообщение
Попробую попроще:
1. Попытайтесь тронуться с пробуксовкой. Не получилось? Ещё одно подозрение на сцепление.
2. Во время движения со стабильной скоростью резко нажмите и подержите педаль газа. Если обороты поднялись, а машина не стала резко ускоряться - пробуксовывает сцепление.
На счет 2-го пункта - не уверена, но ощущение такое что ОЧЕНЬ похоже.
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 11:11   #10
Scenic
Мастер
 
Аватар для Scenic
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

Люд, привет! Ну так ты отпишись, чего было-то.... Всю ночь не спал....
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 17:09   #11
Жемчужина
Профи
 
Аватар для Жемчужина
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

Цитата:
Сообщение от Scenic Посмотреть сообщение
Люд, привет! Ну так ты отпишись, чего было-то.... Всю ночь не спал....
Отчитываюсь: только что вернулась из сервиса. Кто там говорил про катализатор? Прав оказался. Он. Теперь появилось вопросов еще больше. Пока его сняли вообще. Нормальные ощущения вернулись. И что теперь делать я ума не приложу. Стоит он как половина нового боинга. Поэтому в сервисе его на данный момент нет. Ну эта же штука зачем то нужна. В сервисе было озвучено много разных мнений. К какому-то решению я пока не пришла. Не понимаю. Объясните мне пожалуйста. Ху из катализатор? Зачем нужен? И как долго можно ездить без него?

Последний раз редактировалось Жемчужина, 13.06.2008 в 17:12.
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 17:29   #12
Жемчужина
Профи
 
Аватар для Жемчужина
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

Прочитала и еще больше запуталась. Вот:
Подробнее о катализаторах

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов или каталитический конвертер, а сокращённо просто катализатор, стал сейчас уже обязательной опцией для всех выпускаемых автомобилей в развитых странах. Предназначение катализатора - окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. Конструкция его достаточно проста, но содержание солей платины, родия или палладия сказывается на стоимости катализатора не лучшим образом. Поэтому многие владельцы подержанных иномарок хоть один раз, но стояли перед выбором - покупать ли новую, достаточно дорогую деталь или же искать способы решения проблемы "умершего" каталитического нейтрализатора более приемлемые для своего кошелька. Что же необходимо знать для того, что бы принять самое оптимальное решение в выборе того или иного варианта? Сейчас мы и попробуем в этом разобраться.

Какие бывают каталитические нейтрализаторы
и чего они боятся.

Во-первых нейтрализаторы различаются по типу носителя, на который непосредственнонаносится каталитический слой. Это может быть керамический блок, в виде сот, или блок, выполненый из металлической ленты. Керамические катализаторы более распространены, чем металлические, и менее дорогие. Основной недостаток керамического катализатора - его хрупкость. Достаточно даже несильного удара об камень на дороге, что бы рассыпавшиеся соты своим дребезгом подсказали автовладельцу, что его ждут очередные финансовые затраты на ремонт своего автомобиля. То же самое может произойти, если на полностью прогретом автомобиле заехать в лужу и вода попадёт на раскалённый катализатор. Ещё одной причиной разрушения керамики могут быть неполадки в системе зажигания. Когда при попытке пуска двигателя сразу не происходит воспламенение топлива в камере сгорания, то несгоревший бензин скапливается в ближайшей ёмкости выпускного тракта, а это почти всегда и есть катализатор, и когда, наконец, мотор заводится, то этот скопившийся бензин взрывается, а соты, естественно, рассыпаются. Металлический блок более надёжен и может длительное время выдерживать различные механические нагрузки. Но и керамический и металлический каталитические нейтрализаторы одинаково боятся следующих вещей: некачественный или этилированый бензин, попадающие в камеру сгорания масло или антифриз, "левые" технические жидкости, используемые в целях промывки топливной системы, переобогащённая топливная смесь, долгая работа двигателя на холостом ходу. В результате воздействия вышеназваных факторов , помимо потери способности катализатора дожигать вредные примеси, происходит засорение каналов, что приводит к уменьшению их общего проходного сечения, потере мощности и к перегреву самого нейтрализатора, корпус которого может раскаляться даже до красного цвета. Известны случаи, когда от раскалённого катализатора расплавлялась аллюминевая теплозащита и загоралось
антикоррозийное покрытие днища. Внутреняя температура неисправного каталитического конвертора настолько велика, что керамика может сплавляться и полностью забивать собой проход для выхлопных газов. Ремонт двигателя после этого почти неизбежен. Ещё один неприятный момент - это керамическая пыль. Керамический блок стареющего катализатора, невзирая на его внешнюю целостность и сохранность своих основных свойств, понемногу разрушается, и появляющаяся при этом керамическая пыль попадает в камеру сгорания, а иногда, при разборе двигателя для ремонта, в цилиндрах находят и небольшие кусочки керамики. Нахождение в камере сгорания керамической пыли приводит к преждевременному износу стенок цилиндров и, соответственно, к более раннему ремонту двигателя. Такие вот неприятности могут быть от детали, которая на первый взгляд вроде бы отрицательно себя никак не проявляет. Не зря в Европе катализаторы меняют через 100000 км. пробега, невзирая на то, рабочий он или нет.

Место расположения катализаторов в выпускной системе - второй отличительный признак, важный для автовладельца. У большинства автомобилей каталитический нейтрализатор расположен или же сразу за приёмной трубой глушителя или совместно с ней, составляя одну деталь. Другой вариант расположения нейтрализатора - это когда он находится непосредственно в выпускном коллекторе, реже после него, перед приёмной трубой. Это самый неудачный вариант с точки зрения ремонтопригодности. На автомобилях конца 1990х годов и начала 21 века, катализатор, как правило, находится в коллекторе - такая конструкция облегчает выполнение экологических норм ЕВРО 4. Близкое расположение каталитического нейтрализатора выхлопных газов к камере сгорания обеспечивает более быстрый его прогрев до рабочей температуры и лучше сохраняет его от внешних воздействий и резких перепадов температуры, но сам коллектор при этом очень часто страдает. Треснутый выпускной коллектор - одно из последствий перегрева катализатора, а стоимость коллектора с катализатором обычно намного выше, чем стоимость коллектора простого. Поэтому владельцы автомобилей с таким расположением катализатора вынуждены, в случае его выхода из строя, платить больше и за саму деталь и за работу по её установке.
Варианты замены катализатора.

Катализатор вышел из строя - что же делать? Далеко не для всех ответ на этот вопрос ясен как белый день - например купить и поставить новую оригинальную деталь. Для некоторых стоимость такой детали выглядит просто нереальной, а другие не видят смысла выкладывать некоторую сумму на то, что не является такой уж необходимостью. Тем более, что отношения автовладельцев с экологическим контролем в России достаточно лояльные. Поэтому даже те, кто обслуживается только у оф. дилеров, с "катализаторной" проблемой часто обращаются в фирмы, специализирущиеся на системе выпуска. Другой вариант - установить не штатную, оригинальную деталь, а универсальный катализатор, который существенно дешевле. Для автомобилей с дополнительными кислородными датчиками - лямбда-зондами, расположенными после катализатора, такой вариант является чаще всего единственной альтернативой оригинальной детали, т.к. если нет возможности перепрограмировать мозги на безкатализаторный режим, то третий вариант - замена катализатора на пламегаситель - здесь не подойдёт. Универсальный каталитический нейтрализатор, так же как и универсальный пламегаситель, нельзя установить только на те машины, где коллектор с катализатором составляют одно целое или когда корпус нейтрализатора чугунный, что обычно бывает у нейтрализаторов, расположенных сразу после выпускного коллектора. Бывают и исключения - если есть достаточно места, и коллектор не чугунный, а из нержавеющей стали. Универсальный катализатор рекомендуется ставить не керамический, а металлический, только тогда есть гарантия, что катализатор снова не рассыпется, а прослужит долгое время. Самый же распространённый вариант - это всё-таки замена на пламегаситель. Основные его плюсы - более низкая стоимость и исключение возможности повтора возникновения проблемы с вновь установленным катализатором. Особенно это актуально для моторов с большим пробегом, где даже новый оригинальный нейтрализатор прослужит совсем недолго. Весомость этих плюсов достаточно велика для того, что бы подавляющее большинство автовладельцев выбрали именно этот вариант, а мягкость отечественных норм по содержанию в выхлопе вредных примесей является дополнительным стимулом для принятия решения в пользу пламегасителя.
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 17:31   #13
Жемчужина
Профи
 
Аватар для Жемчужина
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

вот еще про катализатор:

Что такое катализатор?
Основные признаки неисправного катализатора.

Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.

1. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить cистему, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.

2. Заменить катализатор на пламягаситель. Но для автомобилей больших объемов (от 2,3л.) и на автомобилях со сложной выхлопной системой таких марок, как Ауди 100 (45 кузов), А6, А8; Мерседес W124, 210, 202, 140; БМВ Е38,39 готовые пламягасители, в качестве которых обычно используются штатные резонаторы, не создают достаточного уровня снижения шума. Для таких автомобилей лучше всего сделать пламягаситель на базе корпусов Ваших катализаторов. Т.е. катализатор вскрывается и внутрь вставляется дифузионно-перфорированная система, которая посути превращает катализатор в пламягаситель не изменяя геометрию выхлопной системы, а по уровню звука пламягасители работают, как новые катализаторы.

Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
Существует две причины, когда нужно удалить.
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление. Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят.

Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя.
А.М. Пахомов.

Какие же основные признаки неисправного катализатора.

Кроме тех случаев, когда соты катализатора уже оторвались от корпуса и гремят, существует еще несколько признаков того, что катализатор забит и уже не выполняет своей функции, а только мешает двигателю работать правильно:

- потеря мощности, т.е. машина перестала "тянуть", значит катализатор уже забит и не является прозрачным для выхлопных газов. Получается эффект, анологичный тому, если вставить в выхлопную трубу тряпку.

- на холостых оборотах стрелка тахометра "плавает"

Вообще, в Европе плановая замена катализатора предусмотрена через 100 тыс. км, на нашем бензине нужно менять катализатор через 60-80 тыс. км, но иногда достаточно 1-2 "плохих" заправок.


Быть или не быть катализатору?

Уже неоднократно конференция возвращается к вопросу "быть или не быть" катализатору. Высказываются различные мнения, причем, как правило, диаметрально противоположные. В поддержку точки зрения приводятся разные аргументы и не всегда верные.
Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому, что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Hемалую долю в общую величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя. Для того, чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб.
Теперь ещё об одном немаловажном факторе, о котором никто не упомянул. Дело в том, что далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор. Его назначение - пропустить беспрепятственно выхлопные газы, а ударную волну отразить как в зеркале и направить обратно в сторону двигателя. Отражённая ударная волна, достигнув закрытого выпускного клапана, отражается и от него. Если длину трубы до резонатора подобрать таким образом, что отражение от клапана происходит непосредственно перед его открытием, то скачек разрежения, следующий неотрывно за ударной волной, "отсосёт" выхлопные газы из камеры сгорания и улучшит продувку цилиндра. В этом состоит суть работы настроенного выхлопа. В случае, если двигатель работает на оборотах резонанса, в трубе установится стоячая волна с разрежением у выпускного клапана. Дело в том, что описанный процесс, называемый резонансом, возникает только на каких-нибудь одних оборотах двигателя.
Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый. Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются "лишние" отражения.
Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он "прозрачный", для ударной волны он - просто труба.

Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
г. Просверлить дырку в сотах, что почти эквивалентно варианту б.
д. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.

Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт".
Теперь пару замечаний по конкретным моментам разговора.
1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.
2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.
3. Полировать выпускной тракт - это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.
Hа истину в последней инстанции не претендую. Hо в целом всё так. Замечания и поправки с благодарностью приму. Постарался доходчиво изложить суть проблемы. Если возникли вопросы, отвечу.
ВЫВОД: Пока в России не введены более жесткие меры по экологии, катализатор-это лишняя головная боль!
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 19:12   #14
владимир
Водила
 
Аватар для владимир
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

И сколькоже стоит оригинальный боинг?
Вверх   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 19:31   #15
Жемчужина
Профи
 
Аватар для Жемчужина
 
По умолчанию Ответ: потеря мощности

Цитата:
Сообщение от владимир Посмотреть сообщение
И сколькоже стоит оригинальный боинг?
в районе 30 тыс руб за один. Их в моей машине 2 штуки.

Последний раз редактировалось Жемчужина, 14.06.2008 в 10:53.
Вверх   Ответить с цитированием
Ответ



Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра





Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
Реклама, сотрудничество

vBulletin® 3.6.4, Copyright ©2005-2024
Renault и Рено являются зарегистрированными торговыми марками альянса Renault-Nissan. Данный сайт не является представителем альянса Renault-Nissan и выражает мнение группы энтузиастов, создавших данный сайт. Вся информация, содержащаяся на сайте, собрана из различных источников (авторов). Некоторые положения являются мнением посетителей сайта и не являются руководством к действию и не гарантируют Ваш автомобиль от поломок. Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.